Storia di Sassari

mercoledì 9 settembre 2020

L'ELEGANTE PALAZZO DI PROTO TOLA POI DE VITA IN PIAZZA D'ITALIA (ANGOLO CON VIA SPANO) A SASSARI. LA SUA STORIA.

Testo e ricerca storica di Marco Atzeni (documenti consultati all'Archivio di Stato)

Se siete in possesso di foto o info aggiuntive, scrivetemi a sassariantica@gmail.com

L'immobile in piazza d'Italia, oggi al civico 32, ma all'epoca al numero 17, fu fatto costruire dal signor Proto Tola, un falegname che fece fortuna col commercio e l'edilizia. La ditta Tola aveva alle dipendenze diversi artigiani e in città forniva anche gli arredi del tribunale e delle scuole, oltre ai banchi del mercato della carne. Il suo momento di splendore fu fra gli anni '60 e '70 dell'800 e Tola poté considerarsi un vero uomo d'affari, diversificando poi gli interessi anche in altri campi. Un risultato notevole, anche alla luce del fatto che mastro Proto era illetterato, come si diceva all'epoca, e ogni contratto gli doveva essere letto, prima che lui ci mettesse una croce sotto, visto che non sapeva scrivere neppure il suo nome.

Il lotto di terreno sul quale fu eretto il palazzo rimase non sfruttato per diversi anni e fu intorno al 1875 che il Tola decise la costruzione dello stabile di pregio e per fargli spazio fu abbattuto uno spartano casolare la cui proprietà era sempre di signor Proto. Si tenga in considerazione che piazza d'Italia era rimasta a lungo un'area sterrata senza alcuna costruzione e l'impulso decisivo fu dato dai lavori per la costruzione del maestoso palazzo della Provincia, cui fecero da contorno gli altri eleganti fabbricati attorno alla piazza. Una volta ultimato l'immobile, signor Tola andò ad abitarlo con la famiglia, ma poté affacciarsi per pochi anni alla sua balconata, dato che morì nel novembre del 1881. La scomparsa fu probabilmente inaspettata, dato che, sebbene avesse compiuto 67 anni, ovvero la soglia dell'anzianità all'epoca, non aveva ancora predisposto alcun testamento, scelta strana per chi come lui possedeva diverse proprietà da lasciare in eredità. Fu forse un malore improvviso a non dargli il tempo di adempiere in tal senso.

Ciò che sappiamo per certo è che a piangere signor Proto (e a dividersene gli averi) rimasero signora Paolina Iecle, che era la moglie, e una squadra di otto figli, schierati alla perfezione in quattro maschi e quattro femmine, i quali - in ordine di nascita - erano: Maria, Rita, Antonio Andrea, Giovannico, Veronica, Speranza, Giuseppino e Antonio Vincenzo. Quest'ultimo era minore e fu necessaria una lunga trafila al tribunale per nominare zio Salvatore Garau quale curatore che ne preservasse gli interessi durante la spartizione della succosa eredità. Non lo si immagini però un bambino, visto che era un ventenne che già lavorava, ma pur diventando adulti in fretta, la maggiore età era all'epoca fissata a 21 anni. Gli otto figli di Proto e Paolina variavano molto per età e alcuni erano a loro volta imprenditori di discreto successo, in particolare il frizzante Antonio Andrea, commerciante con l'hobby delle speculazioni edilizie. Fu lui, forse ispirato proprio dal padre, ad erigere a debito e poi rivendere un paio di altri palazzi sempre nella zona attorno a piazza d'Italia e fu anche promotore di diverse iniziative teatrali, e per questo nelle simpatie di Enrico Costa. Le varie sorelle Tola, che ovviamente non lavoravano, si sposarono con uomini di famiglie benestanti, quali Murtula e Podestà, mentre donna Maria, la più grande, era persino divorziata, cosa rara in quel periodo.

Secondo il Codice Feliciano, che era la carta vigente all'epoca in cui Proto e Paolina contrassero matrimonio, alla vedova Tola sarebbe spettata metà degli averi, però quest'ultima vi rinunciò per lasciare tutto ai figli. L'inventario dei beni posseduti da Tola fu stilato dal notaio Leonardo Carta e conteneva, oltre alla lingeria, al mobilio, alle stoviglie e all'argenteria, tutte le merci e i crediti pendenti dell'azienda, un oliveto a Gioscari e un vigneto a Tissi, due case in via Manno (nella parte oggi chiamata via Bellieni), una casa bassa in via Gazometro e un'altra in via Turritana, soldi contanti per 13 mila lire e ovviamente il palazzo di piazza d'Italia, valutato 60 mila lire.

Riunita la famiglia nel salone al piano nobile, fu proprio signora Paolina, seduta sullo scranno e col fido notaio Carta che al suo fianco intingeva la penna nel calamaio, a stabilire (equamente, ma non troppo) che ai maschi rimanessero l'azienda e il denaro, mentre a tre figlie femmine, che supponeva venissero mantenute dai rispettivi mariti, andò il bene più esclusivo, proprio il palazzo di piazza d'Italia, ma col vincolo di non venderlo finché lei sarebbe rimasta ad abitarlo. Nell'ottica di signora Paolina, il valore del palazzo compensava il fatto che le figlie avrebbero dovuto attendere per averlo, mentre i maschi, essendo commercianti, dovevano avere lasciti a liquidità immediata. Gli averi restanti vennero frazionati più o meno in parti uguali, con calcoli al centesimo per tenere conto di chi, sposandosi, aveva già ricevuto qualche precedente aiuto.

Le tre eleganti sorelle Tola - Maria, Speranza e Rita (la quarta sorella, Veronica, ereditò altro) - entrarono infatti pienamente in possesso del palazzo paterno solo molti anni dopo, quando mamma Paolina morì. Nel 1901 furono loro, di comune accordo e con l'arcaico "permesso" dei mariti, a cederlo al nobile Achille De Vita, ottantenne medico militare in pensione arrivato anni prima da Cosenza. Il prezzo della compravendita fu tassativamente uguale al valore di 60 mila lire stabilito nella divisione testamentaria di 20 anni prima, così da non creare diverbi con gli altri fratelli Tola, che avrebbero contestato un aggiornamento di prezzo. Poiché l'immobile fu poi abitato per svariati decenni dai discendenti del cavalier De Vita (che tra l'altro morì l'anno dopo averlo comprato dalle Tola), i sassaresi moderni hanno conosciuto lo stabile per l'appunto come "casa De Vita", attribuendo erroneamente a quella famiglia anche l'edificazione del palazzo.

Sebbene segnato dal tempo, palazzo Tola è ancora oggi uno dei più raffinati di Sassari ed il signor Proto aveva di che essere orgoglioso quando aprendo il portone alzava la testa per guardarne compiaciuto la facciata finemente decorata, fatta progettare all'ingegner Francesco Agnesa, il migliore nella Sassari del periodo ed ideatore, fra l'altro, della chiesa di San Giuseppe.

Il signor Proto Tola in persona nell'elegante busto che lo raffigura al cimitero monumentale. Vicino a lui riposa il piccolo Paolino, figlio minore, morto a 10 mesi di età nel 1873.

In calce al contratto dell'ottobre 1863 per la fornitura dei banchi del mercato della carne appena costruito in città, Tola fu l'unico a siglare con una croce perché "illetterato" (Archivio Storico Comunale).

Frontespizio dell'atto notarile mediante il quale i figli di Proto Tola hanno regolarizzato la divisione dei beni paterni. Esso recita "Divisione beni con rinunzia dei diritti. Anno 1883, il giorno 9 di Febbraio in Sassari nella casa Tola in piazza d'Italia 17", che era il vecchio numero civico. A rinunziare ai diritti era la vedova. (su concessione del Ministero della Cultura - Archivio di Stato di Sassari: Atti notarili, Sassari copie, anno 1883, busta n. 51, atto. 589 del 1 marzo 1883)

*** Questa ricerca storica ha richiesto impegno e tempo. Per scopi divulgativi si può riprodurne in parte il testo, citando obbligatoriamente me ed il mio blog come fonte (anche qualora ne cambiassi le parole utilizzandone però le informazioni). Per scopi commerciali (libri, pubblicazioni etc.) è necessario chiedermi preventivamente anche il permesso. Grazie per la lettura. ***

domenica 5 luglio 2020

IL CASTELLO E I GENOVESI CHE VOLEVANO CAMBIARE SASSARI.

Ricerca e testo di Marco Atzeni - sassariantica@gmail.com
fonti storiche: documenti archivio comunale (personalmente consultati), Enrico Costa e Giovanni Siotto Pintòr;
con la collaborazione di Paola Battaglieri, Lisa Rau e del libro "Buttate giù quella chiesa".

Tra le varie dicerie che riguardano il vecchio castello di Sassari, una narra che il suo abbattimento scaturì dal volere degli abitanti circostanti, i quali pretendevano la vista sgombra all'orizzonte. La questione è pura fantasia, ma origina da un fatto realmente accaduto nel giugno 1842, quando i primi tre possessori dei lotti edificabili fuori le mura, che erano Gregorio Bargone, commerciante venuto dall'isola di Capraia (oggi in Toscana, ma all'epoca appartenente alla Liguria), Francesco Valdettaro, mercante arrivato da Genova, e Paolo Rau, mastro ferraio originario di Tempio, un mese dopo l'acquisto delle rispettive aree, rendendosi conto che le case sarebbero sorte addossate alla cinta del castello, si riunirono a cena e decisero di inoltrare preghiera (come si diceva allora) affinché il viceré acconsentisse all'abbattimento di una delle torri, quella della polveriera, dove si conservavano le munizioni dell'esercito. La richiesta, sensata ma bizzarra, fu bocciata, poiché non si sarebbe potuto avere un castello monco. I tre, dunque, eressero i loro palazzi, sicuri che un giorno gli sarebbe esploso il soggiorno e non fu certo il non vedere l'orizzonte l'origine della loro angoscia. La fortezza, si badi, all'epoca serviva un po' a tutto, compresi carcere e deposito e la sua posizione, a differenza di quanto viene da pensare, non era limitata a quella oggi occupata dalla caserma La Marmora, ma era l'area della piazza al completo, con l'ingresso che imboccava l'odierno largo Cavallotti, dove si trovava un ampio spiazzo che era chiamato il "pian di castello".

Bargone e Rau si misero il cuore in pace, mentre Valdettaro, per allontanarsi un poco, nel 1850 chiese che il Comune gli concedesse l'erezione di un altro palazzo; la cosa interessante è che propose che la costruzione sorgesse proprio in mezzo a piazza d'Italia perché l'idea da lui suggerita era che si edificasse una serie rettilinea e continua di palazzi a partire dai due portici di piazza castello fino a via Roma. Si badi che l'area della piazza all'epoca non era ancora come la conosciamo, si trattava di una landa deserta immersa nella polvere che per Francesco interrompeva la continuità della strada e sembrava quasi inutile perché Sassari finiva poche decine di metri dopo e campagne intorno da destinare a piazze ce n'erano ancora a profusione. I consiglieri ne dibatterono e qualcuno si schierò a favore della proposta che avrebbe potuto cambiare la faccia della città, ma la maggioranza confermò i progetti originari e per i decenni a seguire, con l'ingrandirsi dell'abitato, rimase quello lo spazio destinato a prezioso sfogo per la popolazione e con gli anni fu ingentilito e abbellito. Un paio d'anni dopo, nel 1853, si liberò spazio più giù, poiché fu demolita la chiesa di santa Caterina e si creò piazza Azuni, e per Valdettaro, che guardava la zona pregustando il soddisfacimento delle sue infinite voglie di abbattere e costruire, sembrò la volta buona. Al primo turno di offerte la migliore fu proprio la sua, ma Giobatta e Andrea Murtula (padre e figlio), liguri scaltri e ricchi come lui, superarono l'offerta in seconda seduta e gli soffiarono l'area da 380 mq, erigendo il palazzo color salmone da noi conosciuto per la gioielleria Sechi-Pieroni.

Signor Valdettaro nella vita era un affarista assai noto, fu consigliere comunale ed aveva creato un piccolo impero grazie ai traffici tra Sardegna e Liguria, investendo in qualsiasi cosa gli passasse sotto il naso; uno di quelli che la notte, prima di spegnere le candele, pensava a come il giorno seguente avrebbe potuto fare altri soldi. Lo ritroviamo coinvolto in commerci e progetti di ogni genere: pelli, olio, immobili e persino sanguisughe, sebbene sembri assurdo, duecento anni fa il business di queste ultime era attività redditizia poiché erano usate da ogni medico nella ferma convinzione che succhiassero via i mali dei pazienti. Per tal ragione, intorno al 1835 Valdettaro ed alcuni altri soci, anch'essi residenti a Sassari (ma ovviamente non sassaresi), furono al centro di una vera battaglia commerciale per accaparrarsi il lucroso monopolio delle sanguisughe da fornire agli ospedali genovesi, prelevandole dalle paludi sarde e rivendendole a prezzi astronomici. Da Cagliari dovette intervenire persino il governo sabaudo, per voce del viceré Montiglio, affinché i preziosi vermi avessero un costo calmierato, fissato a due lire ogni cento unità, e avendosi il timore che si sarebbero estinte e che non si sarebbe più potuto curare la gente, fu anche impedito pescare sanguisughe nei mesi di luglio, agosto e settembre e mai lo si poteva fare per esemplari di misura inferiore ad un "osso d'oliva ordinario", pena 8 giorni di carcere e la multa di due scudi.

Valdettaro entrò nella piccola storia di Sassari anche per una decisione presa di comune accordo con altri commercianti nel 1848. All'epoca esisteva il gremio dei mercanti che da sempre aveva preso parte alla discesa dei candelieri. A metà '800, però, il commercio in città si concentrava ormai esclusivamente nelle mani di imprenditori non sardi che non provavano particolare attaccamento per quella ricorrenza tutta sassarese, il disinteresse sfociò nella scelta di esimersi dai vari riti imposti e portò allo scioglimento della corporazione che non prese più parte alla festa. Decisione sancita da una lettera d'intenti inoltrata ufficialmente al magistrato civico e sottoscritta dai maggiori esponenti della borghesia forestiera tra i quali Tavolara, Queirolo, Costa, Quartino, Frazioli, Murtula, Ottonello e, appunto, signor Valdettaro (che nell'occasione si siglò Franco e non Francesco), tutti residenti nei più eleganti e nuovi palazzi della città.

Tornando alle questioni di piazza castello, alla fine, Francesco Valdettaro rimase ad abitare dov'era, la polveriera non esplose mai, mentre lui, invece, morì di colera nell'estate tragica del 1855 finendo probabilmente in una poco lussuosa fossa comune, lasciando una montagna di soldi agli eredi e non facendo in tempo a coronare il sogno di vedere abbattuto il castello, cosa che effettivamente avvenne, ma intorno al 1880, cioè 35 anni dopo la costruzione di casa sua e per motivi assai diversi. Per la legge del contrappasso, anche casa di Valdettaro venne a sua volta abbattuta, da quasi 50 anni è infatti la storica filiale del Banco di Sardegna, che fu progettata dall'architetto Augusto Battaglieri, recentemente scomparso a 91 anni, che poi si trasferì appositamente nel '69 da Genova, proprio la città d'origine di Valdettaro. Battaglieri rimase a Sassari per più di 30 anni perché il Banco di Sardegna lo assunse come suo architetto dipendente, fu infatti lui a curare la progettazione di buona parte delle filiali in giro per la Sardegna e l'Italia.

Gli altri due storici immobili, quelli di Bargone e Rau, diventarono anch'essi a loro modo famosi nei decenni a seguire. Gregorio Bargone, inutile dirlo, è saldamente nella storia della città in quanto sotto casa sua ci sono gli unici portici presenti a Sassari, insieme a quelli di fronte del professor Crispo e per i quali sudò sette camicie. Il palazzo del ferraio Paolo Rau, invece, rimase proprietà dei discendenti per quasi 150 anni. Col senno di poi fu di certo un ottimo investimento, visto che buonanima di Paolo Rau aveva acquistato l'area edificabile pagandola 122 lire, 18 soldi e 4 denari di moneta sarda e, considerato che nel 1842 le vie nuove fuori le mura erano ancora stradoni bianchi senza nome, il terreno veniva indicato negli atti come la zona ad angolo fuori da porta castello, che era la porta dalla quale si usciva per andare verso Cagliari e che oggi, se la cercate, non c'è più, giacché è stata abbattuta anch'essa e prendeva il nome dal fatto di trovarsi pochi metri a lato della fortezza, oggi all'incirca poco più avanti di via Luzzatti, all'altezza del grattacielo vecchio.

Casa Bargone è il primo portico a sinistra, casa Valdettaro è quella al posto della banca e la casa di Rau è il palazzo basso a fianco, in mezzo c'era il castello ad occupare la piazza in tutta la sua interezza.

Il frontespizio dei contratti di vendita dei rispettivi lotti in piazza castello acquistati nel 1842 da Francesco Valdettaro (indicato erroneamente dallo scrivano con una sola T nel cognome) e da Paolo Rau. Il lotto di Valdettaro, che era ricchissimo, era grande 680 mq, quello di Rau che era mastro ferraio e non commerciante, era più piccolino e pari a 314 mq. I terreni, come si legge, furono venduti nello stesso giorno, infatti, essendo andati assieme, entrambi hanno poi firmato vicendevolmente come testimoni nel contratto dell'altro. (documenti dell'Archivio storico comunale personalmente consultati).

In questa ricostruzione 3D, con la collaborazione di Massimo Porcheddu, si percepisce quale fosse la posizione del castello in relazione ai tre proprietari che chiesero l'abbattimento della torre della polveriera (che era quella in basso).

Il titolo della deliberazione con cui il 28 giugno 1850 il Consiglio comunale confermava il rigetto della domanda di Valdettaro a riguardo dell'edificazione al centro di piazza d'Italia. Il testo dice "Ricorsi presentati dal regio misuratore Agnesa e dal negoziante Valdettaro i quali facevano a rinnovarsi la domanda di annullamento della piazza" (documenti dell'Archivio storico comunale personalmente consultati).

domenica 24 maggio 2020

VILLA CARIA POI POZZO IN VIALE CAPRERA. DA SASSARI ALL'AMERICA PARTENDO DA COSSOINE.

Testo e ricerca storica di Marco Atzeni in collaborazione con Luigi "Luisito" Bozzo Caria.

(grazie anche a Paolo Ardisson, Angela Chessa e Fabio Ladinetti)

Se siete in possesso di foto o info aggiuntive, scrivetemi a sassariantica@gmail.com

La maestosa villa alla fine di viale Caprera fu voluta nel 1927 da Francesco Caria che era a capo dell’azienda casearia di famiglia che lui ed i suoi fratelli avevano ereditato a metà anni '20 dal padre. Quando il fondatore Salvatore Caria la lasciò ai figli, la ditta aveva già raggiunto un elevato sviluppo commerciale, un risultato sorprendente, considerando che tutto cominciò dalla piccola Cossoine, il paese dove i Caria erano nati e dove si trovava il loro primo caseificio. Il signor Salvatore Caria, la cui moglie era Leonarda Sassu, aveva 6 figli: oltre Francesco c'erano anche Nicola e Salvatore, per tutti Barore (per distinguerlo dal padre), Mariantonia, Mariangela e Giovannina. Al conto, forse, dovrebbero aggiungersi un altro maschio morto nella prima guerra mondiale e una femmina scomparsa per la spagnola. I tre maschi furono coinvolti da subito nell'azienda, conosciuta inizialmente come "Caseificio Caria Salvatore e figli", quando il fondatore morì il nome divenne "Caseificio fratelli Caria del fu Salvatore".

I Caria furono tra i pionieri dell'esportazione del pecorino nel ricco mercato degli Stati Uniti; Francesco, in particolare, risulta nei registri di sbarco dei porti statunitensi sin da quando era ragazzo e possedeva il passaporto in un'epoca in cui i compaesani non sapevano nemmeno cosa fosse quel documento. Era stato proprio lui, infatti, a iniziare con spirito avventuriero la vendita nel "nuovo mondo", aveva appena 18 anni e con una partita di formaggio si era imbarcato per New York, all'avventurosa ricerca di intermediari interessati al pecorino della ditta di famiglia. Il resto è storia. La ditta Caria fu poi regolarmente registrata alla camera di commercio italiana di New York, anche se gli impiegati americani talvolta trascrivevano storpiando il nome del paese in "Cossoina (Italy)". Francesco Caria adorava la modernità d'oltreoceano e ne trasse ispirazione sia negli affari che nello stile e non di rado prolungava i suoi soggiorni anche per piacere, come nel 1921, quando visitò le cascate del Niagara.

Oltre che a Cossoine, la ditta portò la produzione anche a Sassari con un burrificio che si trovava a Prunizzedda, cioè la vallata all'epoca oltre viale Trento. Proprio nelle vicinanze, Francesco Caria individuò una delle ultime aree ancora libere in viale Caprera, nel quartiere di Cappuccini, e lì decise di erigere la sua villa. Francesco, infatti, aveva conosciuto una ragazza di famiglia benestante con origini giavesi e proprietà a Sassari che si chiamava Maria Secchi Corda e i due si sposarono nel giugno del 1927; da qui la necessita di costruire la sfarzosa dimora per la famiglia nascente. Al ritorno dal viaggio di nozze, durato 3 mesi passati in macchina su e giù per l'Italia, Francesco fece attivare le pratiche per l'approvazione del progetto dell'immobile, il quale era stato affidato all'ingegnere Salvatore Sale che era di Padria, a pochi chilometri da Cossoine, e al quale, tra l'altro, è oggi intestata la biblioteca comunale del suo paese. Come d'uso, Francesco e la moglie avevano età piuttosto diverse, al momento dello sposalizio lui aveva 39 anni, Maria ne aveva 24. Proprio durante il viaggio di nozze fu concepita la loro unica figlia che nacque esattamente nove mesi dopo il matrimonio; la chiamarono Giovannina Violante Caterina, ma per tutti rimarrà sempre Vanna Caria. La villa fu terminata nel 1929, giusto in tempo per ospitare anche la piccola, che aveva circa un anno e che, in attesa della fine dei lavori, era nata nelle abitazioni che i Caria avevano a Prunizzedda a fianco al burrificio.

Il cav. Francesco Caria all'età di circa quarant'anni.
(foto archivio Bozzo-Caria concessa in esclusiva)

Francesco era un uomo cui la vita sorrideva: un’azienda florida, tonnellate di pecorino esportate a New York, tanti soldi e una giovane famiglia felice. All'ippodromo di Chilivani gareggiavano i suoi cavalli da corsa e nel garage in viale Caprera c'era la sua Bugatti che si divertiva a guidare anche se aveva un autista personale, il signor Marafioti. Il fascismo non lo esaltava più di tanto, ci conviveva. Senza titoli di studio, ma scaltro e dai modi cordiali, lo si incontrava vestito in modo impeccabile con cravatte e delicati fazzoletti da taschino abbinati ad abiti su misura che comprava a Napoli, capelli impomatati e baffo curato. Non avrebbe sfigurato tra gli uomini d'affari di Wall Street e proprio dall'America, che raggiungeva dopo 15 giorni di transatlantico, faceva lunghe telefonate alla moglie e alla bimba, spendendo cifre all'epoca folli per ogni minuto di conversazione intercontinentale. Mai mancava di raccontare quanto gli Stati Uniti fossero moderni e rimase colpito quando scoprì che a New York alcuni mariti aiutavano la moglie a sparecchiare. Equamente diviso tra business e affetti, ogni estate portava la famiglia al mare ad Alghero, quando le spiagge si raggiungevano in barca; per festeggiare il Natale del 1932 commissionò un ritratto della piccola Vanna a Giuseppe Biasi, il quale glielo fece consegnare in villa il 20 Dicembre, con i migliori auguri e un bel conto da 5000 lire.

Ciò che però il buon Francesco non sapeva è che nel mondo gli eventi stavano cambiando. Il ‘29 portò la peggiore crisi economica della storia, i grossi clienti di New York iniziarono a non pagare più i carichi e a metà anni '30 i debiti si impilarono. Un triste effetto domino che a Sassari colpirà molte aziende in vari settori. Nel pieno della bufera a Francesco venne diagnosticato un grave male ed il dottor Marogna, che provò ad operarlo con i mezzi rudimentali dell'epoca, capì che non c'era niente da fare. Francesco Caria si spense all'ospedale civile di Sassari alle dieci e mezza della notte del 16 maggio del 1935, avrebbe compiuto 47 anni il mese dopo. Quel triste giorno moriva con lui anche la ditta di famiglia, già in difficoltà, di cui lui era il cervello.

Non più di due o tre anni dopo, a fine anni '30, la giovane vedova Caria cedette la villa all’industriale Ardisson, che all'epoca era più che ottantenne e con cui Francesco ebbe un bel legame, prima d'affari poi quasi filiale. Gli eredi Ardisson la tennero pochi anni, vendendola a loro volta all'ingegner Pozzo che tornava da Torino a guerra finita; quest'ultimo la abitò per diversi decenni e per tal motivo la villa è oggi conosciuta più col suo nome che con quello dell'originario proprietario. Frattanto, il destino, che mai perde occasione per esagerare, aveva voluto che nel ‘44, ad appena 41 anni, anche Maria Secchi raggiungesse il suo Francesco a causa di una grave polmonite.

Rimase Vanna Caria che orfana di entrambi i genitori fu accolta dagli zii materni nella loro elegante casa di via Roma. Nel 1952, a 24 anni, sposerà Francesco Bozzo e curiosamente abiterà anche in viale Caprera, proprio a pochi passi dalla villa dove visse da bimba con gli sfortunati genitori. Vanna, donna tenace, decisa e risoluta, ebbe una vita piena di salute e felicità, diventando bisnonna e spegnendosi nel 2019, alla bella età di 91 anni. Ha vissuto anche in America, proprio la ricca terra tanto amata dal papà perduto a 7 anni e del quale, per molto tempo, si è augurata che qualcuno potesse raccontare la storia, cosa che spero di aver fatto io, in memoria sua e dei fratelli Caria, imprenditori umili e coraggiosi, capaci di portare con successo la Sardegna e i suoi prodotti oltre oceano più di un secolo fa, partendo da Cossoine e passando da Sassari.

La villa di Francesco Caria nel 1929 poche settimane prima dalla sua conclusione (foto archivio Bozzo-Caria concessa in esclusiva) e nel progetto originale (arch. st. comunale). Le firme sono quelle presenti nel progetto e sono quelle di Caria, il proprietario, e Sale, il progettista, datate dicembre 1927 con annesse 10 lire di bolli (arch. st. comunale).

La villa ormai ultimata e in tutta la sua magnificenza. La foto può essere datata intorno agli anni '40. Si noti l'impianto elettrico pubblico l'assenza degli odierni palazzi retrostanti su viale Mameli, al cui posto vi erano ancora le case basse.

La piccola Giovannina Violante Caterina Caria, per tutti Vanna, nel giardino della villa in viale Caprera, dietro si intravede via Alagon. (foto archivio Bozzo-Caria concessa in esclusiva)

Francesco Caria e la moglie Maria Secchi durante il viaggio di nozze, la macchina è una meravigliosa Lancia Lambda Limousine che hanno utilizzato per tutto il viaggio e che era di loro proprietà. (foto archivio Bozzo-Caria concessa in esclusiva)

La signora Vanna, figlia di Francesco Caria, insieme al marito Francesco Bozzo. La foto è stata scattata a Washington durante il capodanno 2011, quando lei aveva 83 anni e lui ne aveva 89. Vanna ha sempre fatto il possibile per tenere viva la storia del papà e della sua azienda. (foto archivio Bozzo-Caria concessa in esclusiva)

Così appariva nel 1920 una parte del caseificio di Cossoine. Al centro sullo sfondo, vestito in pieno stile americano, il fondatore Salvatore Caria, padre di Francesco. Purtroppo la foto è stata conservata per decenni piegata a metà, come d'uso. Le altre persone sono alcuni dipendenti. Alla sinistra di Salvatore Caria vi è uno dei suoi figli, e fratello di Francesco, anch'egli in abito gessato e baffetto. L'immagine mi è stata concessa dalla signora Caterina, il cui suocero lavorò da giovane al caseificio dei Caria, si chiamava Giommaria Sotgiu ed era il ragazzo che domina dall'alto, dietro tutti.

Nota: Luigi "Luisito" Bozzo Caria, fonte d'informazioni per questa ricerca, è scomparso agli inizi del 2023, a 66 anni. In sua memoria.

domenica 26 aprile 2020

FRATI, NOTABILI, FANTASMI E CAVALLI IN VIA DEGLI SCOLOPI A SASSARI.

Testo e ricerca di Marco Atzeni (con la collaborazione di Enrico Costa)
Se siete in possesso di foto o info aggiuntive, scrivetemi pure a sassariantica@gmail.com

Vista del corso Vittorio Emanuele all'altezza del

teatro Civico. La viuzza che sbuca da sinistra è oggi

la via Sebastiano Satta, già via degli Scolopi.

Passeggiando lungo il corso Vittorio Emanuele, una volta arrivati all'altezza del teatro Civico, possiamo imboccare un traversina lunga meno di cento metri che fiancheggia proprio il lato del teatro stesso e che conosciamo come via Sebastiano Satta. Originariamente il nome non era certo questo, visto che il poeta nuorese morì soltanto nel 1914, mentre quella via esiste letteralmente da sempre. Il primo toponimo con cui i sassaresi la conobbero fu "contrada dell'argenteria", dato che vi trovavamo le botteghe di chi lavorava l'oro e l'argento. Parliamo di tempi lontani e lì nel 1780 ci saremmo imbattuti anche in un signore piemontese che si chiamava Michele Rovello, un tizio antipatico dal passato burrascoso che faceva il capellaro, cioè colui che per campare pagava le ciocche che le signore si tagliavano per poi rivenderle alle fabbriche di parrucche. Tra l'altro, a casa sua, diedero poi fuoco.

Nel 1837 il nome della via diventava "via degli Scolopi" ed il suo stato era pietoso, come quello di tutte le contrade della zona; irregolari, polverose e piene di fossi. Gli Scolopi erano dei religiosi arrivati intorno al 1680 e rimasti a Sassari per due lunghi secoli, fino alla metà dell'800. Questi fraticelli barbuti andavano in giro in nero, con un lungo abito e un mantello svolazzante e si dedicavano alla gestione di centri d'istruzione per giovanetti benestanti. A Sassari le rinomate "scuole pie" degli Scolopi, ispezionate anche dal Re Carlo Alberto nella storica visita del 1841, si trovavano all'interno del loro convento che occupava tutto quell'isolato, estendendosi sia sul lato di via Satta che dietro, nella parallela via Rosello. Come d'uso all'epoca, i padri erano piuttosto rigidi con gli allievi, chiamati scolopini, e gli schiaffi non si risparmiavano.

Quando gli Scolopi sloggiarono in seguito alle leggi del 1866 che confiscarono i possedimenti degli ordini religiosi, al Comune rimase la proprietà di tutto l'ex convento e si decise di confermare l'antico immobile come luogo d'istruzione, ampliandolo per una scuola tecnica. Fu necessaria una profonda ristrutturazione ed anche gli ambienti dove i frati vivevano furono convertiti in aule. L'imponente progetto di riqualificazione nacque nel 1874 dal calamaio dell'ingegnere civico Giuseppe Pasquali ed i lavori furono dati in appalto all'impresa edile di signor Salvatore Cugurra (quello che costruì il suo celebre palazzo in via Roma). Nel 1883 si trovò il modo di aprire in un'ala anche un piccolo osservatorio meteorologico, guidato dal professor Valenti. La scuola nell'ex convento ha così scavallato i secoli, arrivando fino a noi che la conosciamo da qualche decennio prima come la mitica numero 3 e poi 7, il cui suggestivo ingresso è ancora quello dell'epoca.

La via aveva dovuto frattanto cambiare dicitura per la terza volta; dispersi gli Scolopi, il nome divenne "via del Teatro", visto che il teatro Civico ha sempre avuto l'ingresso esattamente lì. La parte del convento che dava su via Rosello (sporadicamente citata proprio come "via dietro agli Scolopi") era ormai adibita a locali che il Comune vendette o diede in locazione. Nel 1873 ci trovavamo signor Giovanni Pes, che di lavoro faceva il vermicellaio, cioè faceva la pasta, o signor Salvatore Corrias che aveva un negozio di coloniali e che affittò un locale, una cameretta al piano superiore e tre "grotte".

Curiosamente, queste enigmatiche grotte altro non erano che i lugubri sotterranei del convento, nei quali mai sapremo cosa avvenne nei secoli passati e che hanno successivamente alimentato le immancabili voci di fantasmi, ma a proposito di fantasmi sarebbe invece ben più probabile imbattersi nella buonanima dell'avvocato Sechi, il quale abitava nel suo palazzo un po' più in fondo alla via, nella curvetta dove inizia via ospizio Cappuccini, e che lavorò alle dipendenze del Ministero delle finanze nella seconda metà dell'800. Se doveste trovarlo ancora in giro o mentre si reca all'ex Intendenza di piazza Azuni, dove aveva l'ufficio, non spaventatevi, l'avvocato Sechi, infatti, si chiamava Lazzaro e nel 1857 aveva sopraelevato le soffitte di casa sua, che all'epoca venivano chiamate "il piano morto".

In conclusione, a testimonianza del valore delle scuole degli Scolopi, è interessante sapere che anche Enrico Costa fu uno scolopino, quando aveva circa 10 anni.

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La visione satellitare ci aiuta a comprendere come l'edificio scolastico di via Satta, sorto nell'ex convento degli Scolopi, sia ancora oggi perfettamente corrispondente a quello che fu il progetto redatto dall'ingegner Pasquali nel 1874, conservato all'archivio storico comunale.

domenica 12 aprile 2020

QUANDO CON LA FONTANA DEL ROSELLO SI FACEVA IL GHIACCIO PER LA CITTA'.

Testo e ricerca di Marco Atzeni (foto dal web, con la collaborazione di V. Lecis)
Se siete in possesso di foto o info aggiuntive, scrivetemi pure a sassariantica@gmail.com

Poiché nell’800 si doveva produrre artigianalmente il ghiaccio, a Sassari si decise di farlo proprio a pochi passi dalla principale fonte d’acqua della città. Ecco perché nelle foto più antiche della vallata del Rosello compare sempre una strana costruzione posta a pochi metri dalla fontana. I sassaresi la chiamavano “la fabbrica del ghiaccio”, sebbene fosse solo un casolare. Rimase in attività all’incirca fino al 1903, quando l’imprenditore Salvatore Azzena, un tempiese robusto con un elegante pizzetto, si fece carico di questa sorta di servizio pubblico nel suo ben più avanzato stabilimento a Santa Maria, dove già lavorava farine e sanse, cosa che, tra l'altro, gli causò non pochi problemi in seguito, visto che venne coinvolto in una snervante diatriba legale relativa alla concessione delle acque della città. In realtà, Azzena, che era un consigliere comunale assai attivo, venne investito dal polverone più per motivazioni legate a faide politiche che per la sostanza della questione, dalla quale fu peraltro assolto.

Il casolare del Rosello, invece, rimase in vita ancora per un po’, il Comune ci fece qualche soldo riciclandolo ed affittandolo come deposito, prima al signor Vittorio Pilo, che abitava in zona e ci parcheggiava il carretto, poi sino al 1911 alla cooperativa dei muratori. Alla fine sparì, vittima del ponte che ne causò profonde modifiche e del tempo.

Il casolare non va confuso con la misteriosa villa che si trova ancor oggi a poca distanza dalla fontana e che fu realizzata nel 1875 dal signor Boarelli che aveva una locanda in piazza Azuni, un amante della vita nell’agro, e proprietario anche dell’agrumeto al fianco del quale la villa fu costruita. Curiosamente, i mitici orti alle spalle del lavatoio, distesi sino all’odierna viale Sicilia e all’epoca percorsi dal rio che solcava la valle, appartennero ai fratelli Bertea, di origine piemontese proprio come Boarelli. Si chiamavano donna Antonietta e cavalier Vincenzo, la prima si prodigava per le orfanelle dell’appena nato rifugio Gesù Bambino di Cappuccini, mentre il fratello era il potente presidente del tribunale civile e penale di Sassari, libero di godersi i suoi amati orti quando venne collocato a riposo per anzianità nel 1915.

Nella foto in alto, sullo sfondo compare villa Boarelli, in primo piano la fontana e in mezzo, parzialmente nascosta, la fabbrica del ghiaccio, di cui si vede una cantonata. Lo scatto, tra i più suggestivi della Sassari di inizio secolo, fu realizzato nel 1905 da Cesare Pascarella, un poeta romano venuto in visita in Sardegna e passato anche per Sassari. Nel suo soggiorno turritano l'artista fece anche qualche altra foto, anch'esse diventate iconiche, poiché, come nel caso del Rosello, miravano a catturare le persone ed i loro usi e costumi, più che gli spazi circostanti. La motivazione risiedeva probabilmente nel fatto che non essendo un locale era molto incuriosito dal modo di vivere sardo, cosa che, invece, per i (pochi) fotografi sardi e sassaresi era una cosa più scontata e reputata, per l'epoca, meno interessante da ritrarre.

Da questa angolazione si ha una visione ancor più chiara di quanto raccontato. In particolar modo, sino a pochi decenni or sono (la foto dovrebbe essere degli anni '70) si identificava chiaramente la zona dove si trovavano i casolari con la fabbrica del ghiaccio. Il pilone del ponte che fu affondato nella stessa zona comportò probabilmente anche le modifiche sostanziali a quanto si trovava sotto. Si vedono anche gli orti che furono della famiglia Bertea e che a partire dal dopoguerra divennero noti poiché erano quelli che approvvigionavano il vicino mercato, questo avveniva però quando erano già passati di proprietà.

domenica 8 marzo 2020

IL MAESTOSO PALAZZO DI CESARE VAI, QUANDO IN VIA ROMA SI CUSTODIVANO I CAVALLI.

Foto, testo e ricerca di Marco Atzeni
con la collaborazione di signora Carmela (discendente), di Alessandro Sirigu e William S. Porcu
Se siete in possesso di foto o info aggiuntive, scrivetemi pure a sassariantica@gmail.com

L’imponente palazzo prima del museo fu costruito da Cesare Vai che nel maggio del 1880 acquistò dalla famiglia Sanna per 3605 lire un lotto di campagna prospiciente alle carceri appena costruite nell'immediata periferia della città. Il piemontese Vai, figlio di contadini nato ad Aramengo, era arrivato a Sassari intorno al 1865 e ancora ragazzo aveva rimediato un carretto e iniziato a trasportare merci dalla stazione. Curiosamente, il suo paese natale, in provincia di Asti, prendeva il nome proprio dal detto latino, ancora oggi in uso, “andare a ramengo”. In Piemonte, infatti, venivano mandati in quel minuscolo centro abitato tutti coloro che si erano macchiati del reato di bancarotta, andando per l’appunto “a ramengo”.

Il buon Cesare fu talmente scaltro che i suoi affari a Sassari aumentarono a vista d’occhio e da quel primo carretto divenne poi l’organizzatore e proprietario della più vasta azienda di trasporti della provincia, il tutto a trazione animale. Dopo qualche anno, la ditta di Cesare Vai contava già alcune decine tra carri e cavalli che ogni giorno partivano da Sassari in direzione di qualsiasi paese del circondario per consegnare ogni genere di merci. Anche il governo regio affidava a lui i trasporti sul territorio sassarese.

In città arrivarono anche il fratello Giorgio e i genitori, che abitarono in affitto in un’altra casa di via Roma. Non sappiamo però se si trasferirono assieme a Cesare o uno a seguito dell’altro. I fratelli Vai, questo è certo, erano entrambi intelligenti. Anche Giorgio, infatti, si rivelò astuto imprenditore, ed anche se non raggiunse la potenza economica di Cesare, fu titolare di una ditta che ebbe successo nella produzione di formaggi, operando prima ad Osilo e poi anche lui a Sassari, poco lontano dal fratello, alla fine di via Roma.

Il palazzo di Cesare Vai fu adibito, oltre che ad abitazione, a quartier generale, era dotato di stalle interne per i numerosi cavalli e di ricoveri spartani per i carrettieri suoi dipendenti che partivano all’alba per le consegne. Cesare preferì la solidità e la praticità nella progettazione dell’immobile ed anche la locazione, quasi fuori città, era del tutto strategica. I carri potevano tornare e partire con comodità, imboccando da subito l’antico stradone per Cagliari, come era allora chiamata via Roma. A lui poco importava che di fronte vi fosse il carcere, cosa che nelle cene gli amici mai mancavano di ricordargli con ironia.

L’immobile gemello, a destra in foto, fu eretto invece dal veneto Francesco Boschetti la cui impresa, non a caso, costruiva proprio i carri che poi vendeva alla ditta Vai. Cesare e Francesco, presumibilmente, erano buoni amici, dato che acquistarono i rispettivi lotti di terreno lo stesso giorno, indubbiamente accordandosi sulla questione. Così come pare evidente che seguirono una linea identica nella costruzione, forse affidata ad un unico progettista.

L’enorme portale di casa Vai fu realizzato dai fratelli Clemente e consentiva ai carri carichi di passarci agevolmente, eppure, quando Cesare ne chiese il preventivo, rimase di sasso, visto che il prezzo propostogli dai talentuosi ebanisti era esorbitante. Cesare era uomo di sostanza che conosceva il valore del denaro ed evitava l’ostentazione, ma quando il portale fu finito se ne innamorò, ponendovi poi come batacchi proprio i meravigliosi cavallini in bronzo simbolo della sua ditta. Ad onor del vero, il portale fu poi usato poco per l’ingresso delle merci, poiché per comodità si usava maggiormente un ingresso posteriore che non esiste più e che affacciava sullo stradone dietro via Roma, che noi oggi conosciamo come il viale Umberto.

Signor Cesare aveva sposato Teresa Gioia, che conobbe quando erano ancora poveri, e pare che anche lei non provenisse da una famiglia di particolare censo. A giudicare dal cognome, diffuso in Piemonte, è possibile che signora Teresa fosse arrivata a Sassari con Cesare o comunque figlia di immigrati. I coniugi Vai-Gioia furono piuttosto prolifici e, pur non avendo numeri certi, non pare azzardato affermare che i figli furono una dozzina. Come spesso accadeva, la stirpe fu costellata da diversi lutti infantili. La prima figlia, Angelina Vai, morì invece di parto a 24 anni nel 1888 ed oggi la troviamo nel viale principale del cimitero monumentale in un busto che ce la mostra in tutta la sua bellezza.

Cesare Vai e la signora Teresa vissero tutto il resto della loro vita nel palazzo di via Roma e fu solo la morte della moglie a togliere al buon Vai quel vigore giovanile che lo caratterizzava. Egli si spense pochi mesi dopo di lei per il dispiacere. Nel frattempo, signor Cesare aveva provveduto a dividere al meglio tutte le sue ricchezze tra i tanti eredi, lasciando somme di denaro per ogni femmina, porzioni dell’azienda ai maschi e distribuendo i vari possedimenti immobiliari.

Il 27 luglio del 1917, a 74 anni, Cesare attraversò il suo portale per l’ultima volta dopo 50 anni di lavoro, salutando per sempre il palazzo, i figli ed i cavalli. Il suo fu un funerale partecipato, come accadeva quando moriva una persona importante benvoluta anche dagli umili. Cesare Vai si inserì anche all’interno del ceto dirigente sassarese, sebbene non avesse alcun titolo di studio, e fu rispettato anche dagli altri industriali. Il commosso elogio funebre fu infatti tenuto da Gervasio Costa, che era il padrone della conceria più grande di Sassari e che era tra gli uomini più potenti e temuti della città.

Senza saperlo, i sassaresi moderni hanno continuato ad avere sotto gli occhi per decenni l'attività imprenditoriale di Cesare Vai, dopo alcuni anni di gestione familiare, essa era stata rilevata dalla conosciuta ditta Aroni Trasporti che ne sfruttò tratte e diritti sino al suo fallimento ai primi del 2000.

"Il lotto quinto si è aggiudicato a favore del signor Cesare Vai di Giuseppe, nato ad Aramengo e Francesco Boschetti fu Pietro, nato a Montecchio Maggiore, ambi residenti a Sassari, per il prezzo di lire settemiladuecentodieci" (su concessione del Ministero della Cultura - Archivio di Stato di Sassari: Atti notarili, Sassari copie, anno 1880, busta n. 18, atto. 1296 del 7 giugno 1880)

Il signor Cesare Vai in una foto scattata quando aveva circa 70 anni. La foto mi è stata data dalla signora Carmela, la cui nonna era figlia di signor Vai.

Il portone con i batacchi a forma di testa di cavallo, realizzato dalla ditta Fratelli Clemente.

Non stupisce che la tomba del signor Vai e della moglie siano piuttosto semplici e senza troppi fronzoli, così come furono in vita. Con loro riposano anche una delle figlie e suo marito, Giovanna Vai e Agostinangelo Marras, i cui eredi abitano ancora oggi il palazzo.

La bella Angelina Vai, maritata Lelli, morta di parto a 24 anni nel 1888, era una dei numerosi figli di Cesare Vai.

E' difficile vederle, ma se si guarda con attenzione, nel terrazzino sopra il portone vi sono le iniziali "CV" di Cesare Vai.